Cu aproape 130.000 de metri pătrați de spațiu expozițional, 54 de mărci (față de 48, anul trecut) și o serie de evenimente auxiliare care au loc în jurul Genevei, Watches & Wonders 2024 a fost, până la momentul scrierii acestor rânduri, cea mai mare afacere din lumea ceasurilor, locul potrivit pentru fanaticii domeniului, unde se dezvăluie noutăți, se descoperă trenduri și se emit păreri.
Încercările de doborâre a recordurilor țin mereu prima pagină a ziarelor, iar entuziasmul din acest an a venit prin intermediul Piaget, Bulgari și Vacheron Constantin, care au câștigat titlurile de cel mai subțire tourbillon din lume, cel mai subțire ceas mecanic din lume și cel mai complicat ceas de până acum. Și culoarea verde, urmată îndeaproape de bordo.
Alții s-au limitat la a manufactura ce știau ei cel mai bine, cum ar fi Patek Philippe, a cărui mare lansare anul acesta a fost World Time with Date, cu un afișaj patentat în premieră mondială, care se sincronizează automat cu ora de acasă. Sau Jaeger-LeCoultre, care a amintit tuturor de expertiza sa în cronometrarea de precizie cu noi versiuni complicate din colecția Duomètre. Ori IWC, a cărui întreagă gamă Portugieser este o odă mecanică de mare precizie adusă complicației calendarului și al cărui Portugieser Eternal Calendar este primul ceas a cărui afișare a fazelor Lunii va fi precisă în următorii (aproximativ) 45 de milioane de ani. Și există și A. Lange & Söhne, care sărbătorește cea de-a 25-a aniversare a Datograph, marcând această ocazie cu spectaculosul Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold „Lumen”, cel de-al șaselea ceas care a primit tratamentul complet luminos la fabricație – și un adevărat răsfăț pentru ochi. Și chiar și Montblanc, care se alătură rangului ceasurilor de scufundări extreme cu Iced Sea Zero Oxygen Deep 4180.
Pentru dumneavoastră, doamnelor!
Există o considerație mai evidentă pentru doamne în acest an, care merge la spectru complet, de la colecții special concepute, precum Hermès Cut, la complicații romantice, cum ar fi ceasul Lady Arpels Brise d’Été de la Van Cleef & Arpels, cu un modul de animație la cerere, sau până la minionul model de la Hublot, cu doar 29 de milimetri diametru al carcasei, modelul Classic Fusion. Tank Américaine și Tank Louis de la Cartier sunt doar puțin mai mari decât o miniatură. Chanel joacă în stilul clasic Chanel, și anume plasează sectorul couture în centrul noilor sale lansări, oferindu-ne o interpretare jucăușă a modelului J12, cu o animație a lui Gabrielle Chanel la atelierul ei de pe Rue Cambon, și un trio de ceasuri cu pandantiv în formă de manechin, un degetar și o pernuță de ace.
Au existat, cu siguranță, surprize încântătoare: Rolex și modelul său de platină 1908, cu cadran ghioșat albastru ca gheața, Parmigiani Fleurier Toric Petite Seconde, reproiectat și extraordinar de elegant, dar și primul ceas skeletonizat Streamliner de la H. Moser & Cie., cu estetica sa steampunk. Nu în cele din urmă, marca Tudor face ca visurile să devină realitate cu un Black Bay 58 GMT de culoare vișinie și cu bezel negru.
Concluzii la început de an
„Observăm un interes tot mai mare pentru modele mai prețioase, pentru ceasuri de aur, ceasuri-bijuterie sau cu complicații”, declară Cyrille Vigneron, CEO-ul Cartier. „Acest segment este într-o creștere foarte puternică, cu piese variind de la aproximativ 10.000 de euro, până la 50.000 de euro. Pentru colecția Panthère, cea mai puternică cerere în acest moment este pentru aur, mai degrabă decât pentru oțel.” Aceasta a fost o tendință în creștere, executivul amintindu-și că o versiune de platină în ediție limitată a iconicului Tank Normale de la Cartier, prezentată la târgul de anul trecut la prețul de 60.000 de euro, s-a epuizat în decurs de o oră. „Nu aveam nicio îndoială că se va vinde foarte bine – a fost magnific –, dar a fost o surpriză că a mers atât de repede.”
Haute horlogerie este pe buzele tuturor. Hublot a prezentat MP-10 (MP vine de la Manufacture Piece), la prețul de 286.000 de euro. Este produs într-o serie limitată de 50 de bucăți. „Este haute couture. Așa spunem povestea know-how-ului Hublot”, a declarat CEO-ul Hublot, Ricardo Guadalupe. În același timp, TAG Heuer a prezentat noul Monaco Split-Seconds Chronograph, din titan și safir, la prețul de 135.000 de franci elvețieni (139.000 de euro). „Reprezintă doi ani și jumătate de dezvoltare. Vom produce aproximativ 35 de piese anul acesta”, a precizat Julien Tornare, CEO-ul TAG Heuer.
Ceasurile extrem de subțiri – care vin cu un preț mai mare – sunt în tendințe. Piaget a dezvăluit Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, care are 2 milimetri grosime. Fiecare dintre cele 15 exemplare ale ediției va avea un preț de 720.000 de euro, cel mai mare preț din istoria Casei pentru un ceas (excluzând ceasurile-bijuterie care încorporează pietre prețioase). „Vedem din ce în ce mai multă cerere pentru ceasuri cu prețuri mari”, spune Benjamin Comar, CEO al Piaget.
Bulgari a dezvăluit Octo Finissimo Ultra COSC, cel mai subțire ceas mecanic conceput vreodată, cu o grosime de 1,7 milimetri, un nou record mondial. Este produs într-o ediție limitată la 20 de bucăți, fiecare având un preț de aproximativ 600.000 de euro. Fabrizio Buonamassa Stigliani, director executiv pentru crearea de produse a diviziei de ceasuri Bulgari, observă că femeile sunt din ce în ce mai pasionate de mecanismele mecanice și de complicații. A vizitat de curând clubul de ceasuri pentru femei din Dubai. „Îmi imaginam că vor fi întrebări despre diamante. Tot ce am vorbit a fost despre Finissimo”, spune el, referindu-se la ceasul elegant al Bulgari, cu mecanisme mecanice complexe.
Acestea fiind spuse, există încă o cerere puternică în spațiul care se află deasupra aspirațiilor, dar sub nivelul de ultra-lux. „Un număr mare de branduri și-au definit intervalul de preț peste 20.000 de franci elvețieni (20.600 de euro), așa că acum există o cerere pentru intervale între 10.000-20.000 de franci elvețieni (10.300-20.600 de euro), de la clienți bogați care constată că celelalte au devenit puțin prea scumpe”, observă Vigneron, CEO-ul Cartier.
CEO-ul Breitling, Georges Kern, reiterează sentimentul: „Ne aflăm într-un punct foarte favorabil, între 5.000 și 20.000 de franci elvețieni (5.100-20.600 de euro)”. Cu toate acestea, el subliniază că prețul mediu al unui ceas marca Breitling a crescut de la 4.500 de franci elvețieni (4.600 de euro) în urmă cu șapte ani, la 7.200 de franci elvețieni (7.400 de euro). Ultra-luxul nu garantează neapărat succesul. „Dacă te uiți la prețurile de intrare, mărci precum Tissot au mare succes. Dacă ești bun în segmentul inferior, vei vinde; dacă ești bun în segmentul mijlociu, vei vinde. Și vă pot oferi zeci de mărci în spațiul super-luxului care eșuează total, așa că nu trebuie să ne grăbim cu toții în acea direcție”, afirmă Kern.
Cât despre Richard Mille, brandul tocmai a lansat un nou ceas dedicat lui Rafael Nadal și fanilor acestuia, RM 27-05 Rafael Nadal, la prețul de aproximativ 1 milion de franci elvețieni, fără taxe.
